Мода любит лидеров. Заметьте, новые тенденции в моде рождаются, как правило, под влиянием авторитета, обладающего либо властью, либо бешеной энергией, либо безусловным влиянием на умы современников. Наверное, поэтому одним из законодателей моды стал король Франции Людовик XIV (1638 -1715).
Креативный король
Людовика XIV прозвали «Богоданный», поскольку королева Анна Австрийская родила его сравнительно поздно, в 37 лет, прожив до этого в браке с Людовиком XIII 20 лет. Богоданный сидел на троне удивительно долго – 72 года – и сумел так хорошо организовать свое правление, что страна поднялась на небывалую высоту, и его время назвали «Великим веком».
Поначалу, правда, Людовик, хотя и стал королем в 1643 году, был под присмотром своей мамаши. Это вполне понятно, учитывая, что наследнику, занявшему королевское кресло, было всего пять лет. Анна решала все дела до того момента, когда ее сыну исполнилось 14. Этот возраст считался возрастом совершеннолетия королей. И тут Людовик твердо взял в свои руки бразды правления. Кстати, очень умело подобрал себе помощников-министров.
В 1661 году Людовик заложил свою новую резиденцию – великолепный Версаль, и здесь прожил большую часть жизни. Фото: globallookpress.com
Выигрывая войны, развивая промышленность и торговлю, Франция стала одной из самых могущественных стран Европы, как в политике, так и в культуре. В 1661 году Людовик заложил свою новую резиденцию – великолепный Версаль, и здесь прожил большую часть жизни. Вдохновляемый своим гениальным министром финансов Жаном Батистом Кольбером, король поставил роскошь буквально на поток, открыв государственные предприятия по производству одежды. А моду возвел в ранг закона, создав свой королевский этикет, который стал примером для подражания во многих странах Европы.
То, что было модно при французском дворе, немедленно разлеталось по континенту. Так французская система моды стала на несколько веков влиятельным элементом политики и культуры Франции. А «король-солнце», как величали Людовика XIV, естественно получил все права законодателя моды.
Нужен и жениху, и дипломату
Казалось бы, нам-то что, ведь прошло почти четыре века со времен Луи XIV. Давно не носят ни пудреных париков, ни роскошных камзолов, ни странных коротких штанишек с чулками. Но зато и сегодня носят галстуки. Они позарез нужны жениху на свадьбу, чиновнику – на прием, служащему – в офис, посетителю – в элитный ресторан. Дипломаты – сплошь в галстуках, а вот «встреча без галстуков» подчеркивает неофициальность момента.
Между тем, есть все основания считать, что носить галстук в обязательном порядке европейцев «заставил» именно французский король.
Галстуки позарез нужны жениху на свадьбу, чиновнику – на прием, служащему – в офис. Фото: globallookpress.com
Вместе со своим государственным секретарем по военным делам Франсуа Мишелем ле Телье, маркизом де Лувуа, он в 1663 году присутствовал на военном параде в честь победы над турецкими войсками. В нем принимали участие хорватские конные полки, сражавшиеся с турками. И король разглядел на шее у всадников яркие шейные платки, которые ему чрезвычайно понравились. Людовик тут же дал поручение маркизу: «Позаботься, чтобы завтра у меня была дюжина таких же платков!».
«Галстуки» хорватов представляли собой квадраты из ткани с крупными и мелкими кистями, концы их были завязаны розеткой и свисали на грудь. Конечно, король получил то, что хотел. От короля мода на галстуки перешла к другим придворным, а затем пошла гулять по европейским дворам. В этот период родилось и название галстука, которое сегодня в основном принято в Европе: «кравате», от слова «кроате» (хорват).
Однако все-таки было бы ошибкой приписывать рождение галстуков хорватским конникам или даже Людовику. Да, ввел их в европейскую моду «король-солнце». Но пришли они к нам из древних времен. Платки на шее, так называемые «фокалес», носили еще римские легионеры в I веке, чтобы железные латы не натирали шею. Похожие платки были и в Древнем Египте, известны они с незапамятных времен в Китае. В этих странах они подчеркивали определенный социальный статус человека.
Очень популярны галстуки стали в Англии. Необычно завязанный галстук привлекал всеобщее внимание в светском обществе, а умение красиво завязывать его относили к высокому искусству. Не следовало шутить по поводу галстука, это считалось серьезным оскорблением, обиду от которого можно было «смыть лишь кровью».
Платки на шее, так называемые «фокалес», носили еще римские легионеры в I веке, чтобы железные латы не натирали шею. Фото: кадр из фильма
Галстук стал знаком отличия в политических кругах во время Великой французской революции (1789 -1799).
Кстати, и в современном мире мы наблюдаем тот же феномен. У многих социальных групп (спортивные общества, ассоциации ученых, военные, элитные учебные заведения) есть свои отличительные, фирменные галстуки. Говорят, что в Японии, например, не оценивают и не привечают людей ни по автомобилю, ни по костюму, но, если на вас «штучный» галстук, вас примут везде с распростертыми объятиями.
Только с разрешения короля
Моду Людовик XIV использовал не только для обогащения казны и распространения культурного влияния Франции, но и в качестве своеобразного кнута и пряника. С ее помощью он ловко манипулировал своими придворными. Какие-то вещи предписывалось носить всем без исключения, иначе это грозило отлучением от королевского двора, какие-то, наоборот, можно было надевать только по высочайшему разрешению.
«Король-солнце», как величали Людовика XIV, получил все права законодателя моды. Фото: globallookpress.com
Именно Людовик ввел в обиход так называемый жюстокор, что в переводе с французского «точно по корпусу». Это был тип мужского кафтана, без воротника, прилегающий к талии, сверху достаточно узкий, но расширяющийся к полам, с короткими рукавами и карманами. Из жюстокора позже, в XVIII веке вырос сюртук, а из сюртука в XIX веке – фрак, популярный и ныне, а также пиджак, без которого сегодня не обходится ни один мужчина. Так что «прадедушку» современного пиджака нам подарил Людовик XIV.
Как раз жюстокор и стал той морковкой, которой манили придворных, желающих приблизится к королю. Эту одежду можно было носить только особо отмеченным властью, знатным лицам. Ее шили из очень дорогих тканей – парчи, бархата, украшали драгоценными камнями. Сам король назначал, кому именно предоставлена честь надеть жюстокор. Всего-то таких было при дворе не больше полусотни человек. В 1660 году появился «жюстокор по привилегии», предназначенный только для короля и членов королевской семьи, – синий на красной подкладке, с золотым и серебряным шитьем.
И только через несколько десятилетий этот кафтан постепенно пробился в «массовое производство», стал доступным для прочих смертных и обязательным элементом европейского придворного костюма. А с середины XVIII века он, украшенный эполетом на правом плече, превратился и в часть женского охотничьего костюма, который носили с широкой распашной юбкой.
Жюстокор можно было носить только особо отмеченным властью. Фото: globallookpress.com
Помимо самого костюма Людовик XIV четко регулировал и цвета одежд, и даже формы отделки. Мода базировалась на классовой основе и должна была поддерживать социальный статус подданных. Золотые галуны и дорогие пуговицы позволены были только богачам-аристократам, парчовую одежду носил только король, принцы крови и те, кому король сам разрешал такую милость. Не дай бог, кто-то позволил бы себе по своей инициативе отделать костюм голубым цветом. Это можно было сделать только после получения за особые заслуги специального права.
Во французских законодательных актах 60-х годов XVII века разрегламентированы все детали: сколько лент и какой ширины нашивать на воротники, подолы плащей, по бокам панталон, на рукавах, проймах.
К этому времени «французский бренд» был настолько раскручен, что вся Европа пришла единому мнению: модные новинки можно получить только из Франции. Заметим, что и сегодня, спустя четыре века, Франция не сдает позиций в моде.
